На Тарханкут из Севастополя через Донузлав

Post navigation

На Тарханкут из Севастополя через Донузлав

Корреспондент «Росбалта» Виктор Ядуха 9-10 августа проехался по курортам северо-запада Крыма. Маршрут пролегал от Севастополя до Черноморского и обратно — через Саки, Евпаторию, Оленевку, Большой Атлеш и массу небольших затерянных в знойной степи сел в районе озера Донузлав.

Пляжи Крыма в этом году более свободны

Ну, что вам сказать. Если в Феодосии и Коктебеле полторы недели назад россияне точно были, то западный и северо-западный берег Крыма наплыва туристов из РФ практически не дождался. Конечно, ради чистоты эксперимента тут неплохо было бы побывать в рабочие дни, чтобы отсеять машины крымчан, наполучавших массу российских номеров с кодами различных регионов, от собственно российских авто. Но даже и так вывод ясен.

Песчаная коса между Саками и Евпаторией была забита автомобилями, но на 85-90% это были машины крымчан, приехавших на уикенд. Парковки при отелях, куда пускают лишь постояльцев, заполнены не были. На стоянке бичклаба, куда мы завернули, концентрация россиян была чуть выше средней, стоимость машин тоже. Но это было связано, скорее, с ценой паркинга (200 рублей за машину).

 

Красиво отреставрированный Старый город в Евпатории был почти безлюден. На набережной так пусто не было, но эффект присутствия туристов и на ней был бы меньше, не будь она настолько загромождена аттракционами и кафе. Обед в караимском этническом ресторане при кенасе стоит 300-400 рублей. Лавочники сетовали, что туристов по сравнению с прошлым годом меньше на 70-80%.

 

Евпатория очень приятное место. Дело не в этнолавочках и ханских кофейнях с восточными сладостями. И не в единственной на весь Крым трамвайной линии, придающей городу какую-то не южную цивилизованность. Просто здесь как-то «по-одесски» хорошо. Идешь по городу, тебя зазывают в какой-то дворик и ненавязчиво что-то втюхивают (например, караимскую халву по рублю за грамм).

 

В кустах на центральной улице перед гламурным отелем мужики забивают козла. На набережной прохожие активно включаются в твой процесс фотографирования, подсказывая ракурсы. А главное — здесь неожиданно тихо. После южного берега в это трудно поверить, но в Евпатории нет такого оглушительного и вездесущего ора попсы.

Еще одна приятная особенность Евпатории — возможность купить в магазинах алкоголь после 22.00.

 

— Мы единственный город, где это российское правило пока не ввели, — сообщила продавщица, заворачивая нам бутылку хереса. — У нас тут пока что-то вроде переходного периода.

 

Переночевали мы втроем в комнате с кондиционером, кухонькой и санузлом за 500 рублей, в самом центре города, в частном доме с увитым виноградом двориком. Хозяйка, чей телефон мы вечером увидели на воротах, сказала, что дома никого нет, но мы можем свободно заходить и размещаться, потому что все открыто. Деньги она взяла только утром, бесплатно сварив нам кофе.

 

Дорога из Евпатории на север идет через сухую степь с ветряками, нефтяными вышками и газовыми факелами на горизонте. Северо-крымский канал, который мы пересекли, был ожидаемо пуст. Это царство хлеборобов и перешедшего к России вместе с Крымом «Черноморнефтегаза», благодаря которому газ — это чуть ли единственное, в чем полуостров сегодня не зависит от поставок с Украины.

 

Ехать по раскаленной степи, воздавая хвалу кондиционеру, было бы очень вольготно, если бы не ямы. Если главная дорога еще позволяет местами разгоняться до 100 км/ч, то стоит чуть свернуть — и попадаешь в сплошные кратеры. Таких жутких дорог я даже в Крыму еще не встречал. Похоже, за последние четверть века они не ремонтировались вообще ни разу.

 

Черноморское, самый северный курорт Крыма, заманивает бигбордами с рекламой новых отелей и дайв-центров. Но в сущности это поселок газовиков и рыбаков, в котором с 80-х годов прошлого века, кажется, мало что поменялось. Пятиэтажек и частных домов здесь примерно поровну. По сонным улицам бредут к морю с полотенцами семьи с детьми: видно, что если это и приезжие, то ездят они сюда уже давно. Набережной в Черноморском нет — вместо нее пляж с небольшим аквапарком и частными домами-отелями. Тихо, чисто, но водорослей и медуз больше обычного.

 

Чудесный пляж в Оленевке с белым песком и бирюзовой, как в Индийском океане, водой был заполнен ровно настолько, чтобы, с одной стороны, не чувствовать себя одиноко, а с другой — не толкаться локтями. По заливу катался одинокий кайт-серфер. Пожалуй, это самый приятный пляж во всем Крыму. Да, здесь нет субтропических горных пейзажей, а степные колючки и солончаки навевают мысли о жажде, но такой чистоты и безмятежности мы не встречали больше нигде. И психологически так не отдыхали нигде тоже.

 

При этом назвать Оленевку местом не коммерциализированным нельзя: из-за близости Тарханкута с его чистой водой и живописными обрывами тут много богатых дайверов. Популярно это место и у кайт-серферов. Но сказать, что здесь дорого, было бы неправильно. Отличная полуторачасовая экскурсия на шестиместной лодке к Большому Атлешу обошлась нам в 1500 рублей. Трехместную кондиционированную мансарду в 300 метрах от пляжа нам предложили за 1000 руб. За пару небольших жареных кефалей, сто граммов свиного шашлыка, бутерброд с колбасой, 0,5 л пива и 300 мл местной тамянки мы отдали 900 рублей.

 

Дальше был путь вдоль берега через Марьино, Окуневку, Громово и другие вымершие от жары села с пыльными «Москвичами» и «Ладами» во дворах. Жуткая, как после бомбежки, дорога, после которой другу пришлось осматривать подвеску. Но даже здесь, в глуши, на берегах виднелись эллинги, кемпинги и дома на колесах. Эти места странно манят, причем манят не тем, что ты видишь, а тем, что у тебя внутри. Грезами о ночном костре у моря, о самодельной ухе из кефали, о цикадах и об отсутствии всякой связи с внешним миром. Мы решили, что обязательно вернемся сюда с палаткой.

 

В эти же дни мои севастопольские друзья отдыхали в Коктебеле. Культовый курорт, где 2-3 августа корреспондент «Росбалта» зафиксировал примерно 30-процентную заполняемость, на этот раз, по их словам, был пуст. И это притом, что, как жалуются евпаторийцы, «все россияне, кто на машинах, оседают недалеко от керченской переправы в Феодосии и Коктебеле», а до них «просто не доезжают». Друзья от души покатались на парапланах и уехали с не покидающим меня этим летом чувством, что для туриста нет ничего комфортнее такой вот пустоты.

 

Хотя вряд ли собственники жилья нас в этом поддержат.

Виктор Ядуха

 

Источник: http://www.rosbalt.ru

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня