Гораздо более живое впечатление остается от руин древних городов, чем от собранных вещей, связанных с этими руинами и выставленных в витринах. Мы легче понимаем прошлое под открытым небом, чем в помещении с блестящими паркетами.
Константин ПАУСТОВСКИЙ
Сегодня мы совершим поход выходного дня по маршруту: Зынджырлы медресе — Джуфт-кале — урочище Балта тегмес — Успенский монастырь, протяженностью 7-7,5 км.
Наше путешествие начинается с территории бывшего ханского дворца Ашлама-сарай. Время, войны и пожары не оставили от былого великолепия ханской резиденции Ашлама-сарай и следов былого великолепия. О былой красоте летней резиденции хана делится в своих воспоминаниях путешественник Эвлия Челеби. Он сообщает, что в саду возвышались позолоченные, украшенные дома, а также небольшие дворцы, многочисленные беседки и павильоны, что все это похоже на дворцы китайских императоров.
«Этот роскошный сад, — повествует далее Челеби, — стал прекрасным со времен Мехмеда-Гирей Хана. Воистину, такие чудесные вещи, как в саду Ашлама, имеются, видимо, только в благороднейшем Константинополе».
Садово-парковой архитектуре не уступала, должно быть, и дворцовая, где, конечно же, приложили руку «знаменитые специалисты со всех стран». Один из них точно известен — итальянский зодчий Альвизе Нове. Работал зодчий в новой тогда архитектурной системе, возникшей в Италии, — в стиле Ренессанс. Сутью этого стиля было возрождение архитектурно-декоративных тем и мотивов, ордерной системы и определённого набора пластических деталей, которые в античные времена были хорошо продуманными и точно найденными конструктивными элементами.
Больше года проработал Альвиз в Ашлама-сарае. Сохранилась с тех пор лишь «Демир-Капу». Ныне она именуется Порталом Альвиза и находится в Бахчисарайском дворце.
В комплекс дворцовых построек в Салачике входили мечеть, медресе и баня. По свидетельству Эвлия Челеби, «великолепно построенная» баня примыкала к медресе Зынджырлы, а за дорогой, ведущей к бане, стоял старый дворец. Но лишь два старинных здания бывшего дворцового комплекса, два чудом уцелевших каменных свидетеля, могут рассказать современному посетителю сих мест о себе и своём времени: медресе Зынджырлы и дюрбе Хаджи-Гирея. Остальное навсегда утеряно…
Средневековое высшее духовное училище Зынджырлы медресе получило свое название от слова зынджыр — цепь. С входной арки медресе свисают две железные цепи. Это уникальный памятник архитектуры. Большой четырёхугольный двор обстроен крытыми галереями, под которыми расположено 13 комнат для студентов. Одна из комнат, более просторная, предназначалась для общих занятий. Галереи перекрыты плоскими куполами. Аркады и купола через паруса, опиравшиеся на столбы и стены, создавали интересный уютный интерьер с открытым двориком и фонтаном. И хотя бывало порой здесь очень тесно, по тем временам это было отличное училище, не уступавшее по своему качеству обучения подобным заведениям Старого света.
Цепь на входе — деталь не случайна. Каждый входящий в медресе, даже хан или муфтий, вынуждены были склонять голову перед величием науки, отдавая дань почтения этому центру мусульманской учености.
Находясь в стенах этого храма, вспоминая школьные годы, кровь стынет от той лжи, которой «заправляли» всё население нашей необъятной Родины о коренных жителях Крыма. По рассказам советских историков, крымские ханы были невеждами и неучами, кроме как грабежом и разбоем ничем не занимались. Несколько поколений было вскормлено этой ложью. Распоряжаясь построить Зынджырлы медресе, Менгли-Гирей думал о будущем своего народа. Кто знает, возможно, тогда зародилось стремление к образованию у нашего народа.
В шагах тридцати от медресе расположено ещё одно старинное здание бывшего дворцового комплекса, чудом уцелевшее до наших дней — это дюрбе Хаджи-Гирея, основоположника первого крымскотатарского государства. Мавзолей по приказу Менгли-Гирея был сооружён в 1501 году. В 1515 году в склепе Хаджи-Гирея был похоронен и его сын, хан Менгли-Гирей.
Продолжая наше путешествие, покидаем территорию бывшего дворца, направляемся по грунтовой дороге в Салачык, метров через 70-75 сворачиваем вправо по мосту через речку Чурук-су, тропинка выводит нас на склоны мыса Бурунчыкъ там, на плато горного отрога, господствующего над тремя долинами, расположена Чуфут-Кале.
Выбранный нами маршрут интересен тем, что отсюда хорошо просматриваются все сооружения Успенского монастыря. Возникновение Успенского монастыря, как и других монастырей горного Крыма, связывают с наплывом почитателей икон в конце VIII века. Преследуемые по всей Византийской империи, они нашли покой на Крымской земле. Успенский монастырь был островком христианства в Крыму. Крымские татары с уважением относились к иноверцам. Для обитателей монастыря хан из своей казны выделял средства на приобретение свечей, соли и т.д.
Сегодня монастырь переживает свое второе рождение, только вот, то ли руководство, то ли сами монахи стали иными, что-то гармонии с матушкой-природой в их деяниях последних лет не просматривается. Еще 15 лет назад кельи вызывали восторг и удивление — как человек пристраивался к окружающей среде, не нарушая ее прелести?! То, что творится сегодня — совсем иное. Красоту прекрасного ущелья нарушили горе-мастера. Создатели монастыря, вырубая в скале 84 ступени, ведущие вверх на плато, где когда-то были выделенные ханом монастырские угодья, оставили парапет, чтобы не вскрывать раны нанесенные скале. Парапетная стена выполняет две роли: предохраняет от падения и перекрывает от взора следы человеческого творения.
Наша тропа проходит над ущельем Мерьем дере. Некогда тут располагалось селение Мариамполь. После присоединения Крыма к России с целью ослабить экономику полуострова, царское правительство жителей селения, как и все христианское население полуострова, переселило в Приазовье. Переселенцами этих мест был основан город Мариуполь. Вся территория этого ущелья является археологическим заповедником, где еще не проводились плановые раскопки соответствующими службами .
Слева, по ходу нашего пути, — отвесные скалы Чуфут-Кале. Метрах в 150-200 от южных ворот в начале столетия группа любителей под руководством патриота караимского народа Юрия Полканова обнаружила и в течение трёх лет производила раскопки уникального сооружения. Назначение сооружения остается неразгаданным. Еще 6-7 минут крутого подъёма и мы у одного из входов на территорию «воздушного города». Дорога к южным или тайным воротам проложена так, что последний марш проложен вдоль оборонительной стены. Противник, направлявшийся к входу, оказывался обращенным к стене правым, незащищенным боком, поскольку щит держали в левой руке. Вход перекрывают дубовые ворота, обитые железом. Пройдя через ворота, попадаешь в каменный мешок. Страшно представить участь неприятеля, попавшего сюда во время штурма.
Чуфут-Кале, по предположению исследователей, был основан в VI веке нашей эры. В разных источниках его называют по-разному. До строительства хансарая тут была резиденция хана, и местность эту называли «Къыркъ ор» (возможно, предки известного певца Киркорова не случайно взяли себе эту фамилию). На площади перед крепостной стеной селились караимы. Опасаясь набегов кочевников, караимы воздвигают еще одну стену и с тех пор крепость стали называть Джуфт (Чуфт)-Кале. На плите, встроенной над входом больших ворот выбита рогатина (чатал), символизирующая двойственность. По утверждению Ю. Полканова, крепость ошибочно переведена как «иудейская», верное название крепости двойная — «Чуфт».
Итак, попав на плато, можно побродить по улицам, их тут три, все они берут начало с общественной площади, у которой сохранился каменный колодец, остатки мечети, а чуть севернее мавзолей Ненекеджан-ханым. Практически весь город разрушен. Сохранились лишь кенасы XIV-XVIII вв., да два жилых караимских дома XVIII в.
Отправляясь на Чуфут-Кале, следует прочесть о событиях, происходивших в этих краях в различные времена. Каждый камень, каждая вырубленная в скале пещерка овеяна историей.
Покинув город через восточные ворота, и двигаясь вниз по дороге, через пару минут сворачиваем вправо на тропу, которая приводит нас в Иософатову долину. Это библейское название дано караимами в честь Иософатовой долины в Иерусалиме, колыбели иудейской религии. На кладбище погребён караимский предводитель Эльягу, павший в бою на Чуфут-Кале. Татары эти места называли Балта тегмес. Тут никто не смел рубить лес, дабы не нарушить покой погребенных. Сегодня древнее кладбище в ужасающем состоянии.
Обратно наш путь проходит по тропе, идущей почти параллельно крепости, затем попадаем на дорогу, ведущую к южным воротам мимо Успенского монастыря. К воротам дорога идет вправо вверх, мы же продолжаем наше путешествие вниз к заброшенному фонтану Газы-Мансура. Тут располагается мусульманское кладбище XIV-XV вв. Для мусульман это святое место.
Вот что писал в своей «Книге путешествий» Эвлия Челеби: «Находится там великая гробница шейха Мансура из Медины. Это был один из благороднейших спутников жизни Пророка, да благословит его Аллах и ниспошлёт ему благодать! Этот знаменитый шейх Мансур обмыл и упокоил в местности, называемой Эскиюрт, наисветлейшего короля Эштера, который погиб во время войны за Аккерман от отравленной стрелы проклятого Салсала. Благословенный шейх Мансур умер во время битвы за этот замок Гевхеркерман и был похоронен около этих колодезей».
Отсюда по бетонной дороге мимо монастыря спускаемся к нашему исходному рубежу, заканчиваем пешеходную часть путешествия.
Пройдя 7 — 7.5 км., затратив 4 часа времени, вы получите уйму адреналина, а для преподавателей истории, крымскотатарской литературы этот маршрут — незаменимый помощник в подаче учебного материала и не воспользоваться им — просто грех. Проведите занятия в стенах Зынджыры медресе, у мавзолея Хаджи-Гирея, на развалинах Чуфут-кале. Надеюсь, вам и вашим студентам, учащимся это понравится, и материал будет освоен эффективней.
Сейдамет ЯГЬЯЕВ
«Полуостров» №9 (313) 6 — 12 марта 2009 г.